Configuraciones de la bomba de calor Dimplex

Hola a todos,

hemos comprado una casa con bomba de calor, por lo que hemos asumido todas las configuraciones de los anteriores propietarios.
Todavía no me manejo muy bien, así que siempre cuestionen mis afirmaciones, pero tengo la sensación de que no todo está configurado de manera ideal. He notado varias cosas que no me quedan claras, a ver si todo cabe en un solo hilo.
Hemos instalado una bomba de calor de la empresa Dimplex, un modelo LA17TU. En el sótano hay una torre hidráulica Hydrotower HWK 332 Econ con gestor de bomba de calor. Sería genial si alguien conoce el sistema.

Primera pregunta: en la configuración avanzada se puede indicar un umbral para el segundo generador de calor (es decir, la resistencia eléctrica).
En la explicación del manual dice: "El segundo generador de calor es necesario a partir de una determinada temperatura límite, dependiendo de la dimensión de la bomba de calor. El segundo generador de calor sólo se activa por debajo de la temperatura límite establecida".
Está configurada una temperatura límite de -5°C. Eso significaría que la resistencia eléctrica funciona siempre por debajo de -5°C, ¿no? ¿No es un valor demasiado alto? A -5°C la bomba de calor debería rendir lo suficiente sin necesidad de usar la resistencia con su alto consumo. Por otro lado, en el manual el rango de ajuste se indica como "-20°C ... -5°C ... +20°C", con -5°C en negrita, lo que da la impresión de ser un valor estándar.

La segunda pregunta se refiere a la curva de calefacción.
En el manual hay un apartado para la optimización de la curva de calefacción. Según esa información, la bomba de calor está controlada por la temperatura de retorno. En el menú, en la configuración del circuito de calefacción, en "Sensor de temperatura" se puede elegir entre "ida" o "retorno". Aquí está seleccionado "ida". ¿No contradice eso la afirmación de que el control se realiza por la temperatura de retorno? Quizás significa otra cosa.

También el punto final de la curva de calefacción me desconcierta. Según internet, la temperatura exterior estándar aquí es de -14°C. ¿El punto final de la curva depende realmente solo de la temperatura exterior estándar y no de las características constructivas?
Si miro la tabla y la familia de curvas en el manual, una T.E estándar de -14°C corresponde a una temperatura de retorno necesaria de 28°C, lo que da un punto final de curva de calefacción de 29°C, que debe configurarse en el equipo. El nivel de temperatura real dentro de la casa se ajusta mediante un desplazamiento paralelo de la curva. Sin embargo, actualmente está configurado un punto final de curva de 45°C. Me da reparo hacer un cambio tan grande sin saber exactamente qué implica. ¿Quizás aquí haya que tener en cuenta características constructivas?

Saludos,
TObi

¿Nadie tiene una idea al respecto?
Lo que también me ha llamado la atención: este año hemos esperado relativamente mucho para activar la bomba de calor del modo verano. Entonces hacía bastante frío dentro de la casa y afuera. Temperatura ambiente aprox. 17 °C, afuera quizás 12 °C, no recuerdo exactamente. Cuando simplemente la puse en modo automático, que es el modo para invierno, no arrancó en absoluto; solo cuando subí claramente el ajuste hacia más calor, ocurrió algo.
Ahora sucede que el valor objetivo para el circuito de la calefacción por suelo radiante (no estoy 100% seguro si se muestra el ida o el retorno, lo lógico sería el retorno) está, por ejemplo, en 28°C. Se calienta una vez hasta ese valor objetivo y luego la bomba de calor se apaga; el valor real baja bastante con el tiempo, hasta unos 20°C, es decir, el agua que está claramente por debajo del valor objetivo circula por las tuberías. Luego tarda bastante en iniciarse otro ciclo de calefacción que eleva la temperatura al valor objetivo. ¿Tiene sentido? Creo que no. Pero la temperatura dentro de la casa está bien.

¡Ahí estará ajustada la histéresis demasiado alta!
Yo mismo tengo una Dimplex li9tu funcionando en mi casa. Hasta ahora, nunca se ha utilizado la resistencia de apoyo en mi caso. Sin embargo, el agua sanitaria no se calienta más de 50°C y el agua de calefacción alcanza un máximo de 35°C cuando afuera hay -20°C.
si quieres, podemos intercambiar opiniones.

Generalmente:
No conozco tu calefacción. Tienes que informarte. Normalmente en el manual (también el de los técnicos, si está disponible) se explica mucho.
Además, todo depende de la hidráulica. ¿Has hecho el ajuste? ¿EER desactivado/ siempre abierto? ¿Válvula de seguridad - si hay - cerrada?

Primera pregunta

Simplemente prueba. ¿Qué debería pasar? Si hace 2 semanas -10 grados y el compresor no lo consigue, simplemente lo vuelves a encender.
Así que desactiva la resistencia eléctrica.

Segunda pregunta

Yo trabajo con un 100% de retorno, me parece más sensato porque es el valor regulador más lento.
También simplemente prueba.

También el punto final de la curva de calefacción me desconcierta.

A mí también. ¿Se ajusta con eso la pendiente? Si es así: solo prueba. Solo puede quedar demasiado caliente o demasiado frío. Tienes que acostumbrarte. Observa, comprende, ajusta.

Lo que también he notado

En general, los ciclos de calefacción largos son deseables. Para esto necesitas un control lento.
La desventaja es que si es demasiado lento, tienes grandes fluctuaciones en la temperatura interior.
Aquí tienes que encontrar la configuración correcta para ti.

Si miro la tabla y la familia de curvas en el manual, una NAT de -14°C corresponde a una temperatura de retorno requerida de 28°C, lo que da un punto final de la curva de calefacción de 29°C, que debe ajustarse en el equipo. El nivel de temperatura real en la casa debe ajustarse luego mediante un desplazamiento paralelo de la curva. Sin embargo, lo que está ajustado realmente es un punto final de la curva de calefacción de 45°C. Aún dudo en hacer un cambio tan grande sin saber exactamente qué efectos tendrá. ¿Podría ser que aquí haya que tener en cuenta condiciones estructurales?

45°C es demasiado alto. Tengo una bomba de calor Dimplex de fuente geotérmica y mi punto final de curva de calefacción está en 32°C. La interacción entre el punto final y el desplazamiento paralelo hay que probarla, pero el manual explica bastante bien bajo qué condiciones se debe cambiar qué valor.

Desactiva la resistencia eléctrica y observa qué pasa. Si la bomba de calor realmente no puede con la demanda en algún momento, se puede volver a activar manualmente en un minuto.

El control de retorno suele ser correcto. Tal vez tu observación se deba a que no se ha ajustado o se ha ajustado demasiado corta la duración de la activación de la bomba (del circuito de calefacción).

Gracias por las respuestas.
encantado de intercambiar opiniones.
He ajustado el punto final de la curva a 30°C. Sin embargo, actualmente hace demasiado calor afuera para poder hacer muchas pruebas. Hay un segundo circuito de calefacción pequeño, al que están conectados algunos radiadores, y también he bajado el punto final allí.
He fijado el valor límite para el segundo generador de calor en -15°C, así que si esa es la configuración para que el elemento calefactor se active, ahora debería hacerlo muy raramente.

Debo decir que tenemos una casa grande con 200 m² de superficie habitable de los años 80, que está aislada tan mal como se hacía en esa época. En los últimos años se han consumido 12.000 kWh de energía térmica.
También estoy trabajando en mejorar el aislamiento, pero tengo la impresión de que con la configuración de la calefacción también se puede ahorrar algo.