Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur

Bonsoir les gens,

J’ai une question, oui j’ai déjà utilisé Google environ 1000 fois mais je n’ai rien trouvé d’utile.

Je commence.

Nous avons acheté une maison datant d’environ 1960.

Nous voulons faire isoler le plafond de l’étage supérieur ou éventuellement le faire nous-mêmes. J’ai quelques questions à ce sujet.

Concernant la structure

Dans la première section, la structure du plafond est la suivante.

-Plafond en plaques de plâtre
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-Structure secondaire métallique suspendue
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-Freins vapeur
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-Grenier (NON ACCESSIBLE et la toiture n’est PAS ISOLÉE)
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Dans la deuxième section, c’est comme ceci

-Plafond en plaques de plâtre
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-Structure secondaire en bois
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-Panneaux de fibres de bois ou Heraklith (enduit)
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-Grenier (NON ACCESSIBLE et la toiture n’est PAS ISOLÉE)

Maintenant viennent les questions et les problèmes.

Comme vous l’avez lu, dans la deuxième section il n’y a PAS de frein vapeur, et dans la première section, on doit supposer que le frein vapeur existant n’a probablement pas été correctement scellé aux raccords muraux (mais ce n’est pas certain à 100%).

Ma question est donc : quelle isolation pouvons-nous utiliser si nous faisons l’isolation nous-mêmes là-haut, il faudrait une isolation fonctionnant sans pare-vapeur.

Je pensais à une isolation perméable à la diffusion.

Cela signifie pour moi que si j’achète une isolation perméable à la diffusion et que je la pose, la vapeur d’eau devrait pouvoir traverser l’isolation puis s’échapper par les tuiles du toit (car tout est non isolé au niveau de la toiture).

Je ne suis pas un professionnel, mais est-ce à peu près correct ?

Il existe aussi une isolation capillairement active, j’ai entendu dire qu’elle absorbe un peu d’humidité et la restitue ensuite, savez-vous s’il existe peut-être une combinaison des deux (capillaire active et perméable à la diffusion) ?

Pouvez-vous me recommander une isolation pour ce projet ?

L’année prochaine ou l’année d’après, nous allons faire souffler une isolation dans le plafond de l’étage, si je fais l’isolation moi-même ce sera donc juste en attendant ou si l’isolation maison fonctionne, ça restera comme ça.

Mais les mêmes questions se posent pour l’isolation soufflée concernant la perméabilité à la diffusion.

Il n’est malheureusement plus possible de poser un frein vapeur a posteriori car les étages sont déjà finis.

Voici donc les questions résumées.

1. Est-ce que je comprends bien ce qu’est la perméabilité à la diffusion ?

2. Est-ce que je comprends bien ce qu’est l’isolation capillairement active ?

3. Avec quelle isolation pourrions-nous isoler le plafond de l’étage supérieur ?

4. Pour rester perméable à la diffusion, il suffit que, si on refait le toit, on n’isole qu’une partie de la pente du toit (en partant d’en bas jusqu’à la hauteur de l’isolation du plafond de l’étage) ?

5. La structure "Deuxième section", est-ce correct avec plaques de plâtre > espace creux > panneaux de fibres de bois, ou peut-il y avoir de la condensation pouvant endommager les plaques de plâtre ou les panneaux ?

J’espère que vous pourrez m’aider un peu.

Désolé pour ce long texte, j’espère que les informations sont suffisantes.

Nous avons acheté une maison d'environ 1960.

Nous voulons faire isoler le plafond du dernier étage ou éventuellement le faire nous-mêmes.

Jusqu'ici je peux suivre.

Dans la première partie

... à quoi est suspendue la structure métallique, c’est-à-dire qu’y a-t-il au-dessus ? Rien ? Poutres en bois ? Plafond en béton ?

Non accessible parce que trop bas ? Ou parce qu’on traverse, car il n’y a que ces quelques poutres en tôle ?

Si vraiment il n’y a que les poutres en tôle et les plaques de placoplâtre : tout arracher, aussi ouvrir complètement les rampants, isoler entièrement les chevrons, éventuellement compléter avec une isolation sous chevrons, et remettre du placoplâtre avec frein-vapeur devant.

En général : frein-vapeur TOUJOURS du côté intérieur de l’isolation, dessus des panneaux ou des matelas d’isolation en laine minérale, et rien dessus.

Il existe des matériaux isolants capillaro-actifs, mais ce n’est pas le bon cas ici et beaucoup trop cher, donc à éviter.

Isoler un peu de manière provisoire pour refaire autre chose dans un an n’a aucun sens. Il faut faire bien du premier coup. Que ce soit isolation par insufflation ou pose de panneaux soi-même, les deux ont des avantages et des inconvénients.

Cela signifie pour moi que si j'achète un isolant perméable à la diffusion et que je le pose, alors la vapeur d'eau devrait pratiquement s'infiltrer à travers l'isolant et s'échapper par les tuiles (car tout est non isolé sur le toit).

Addendum : Attention, ici Tante Google a conduit à un demi-savoir dangereux avec une tendance aux dégâts causés par l'humidité !

L'humidité de l'air ambiant peut pénétrer sous forme gazeuse de l'intérieur vers l'isolant sans frein-vapeur intérieur (et le fait effectivement) et diffuse ensuite vers l'extérieur. Si la température dans l'isolant descend en dessous du point de rosée correspondant, ce qui arrive toujours par temps froid, l'humidité condense et l'isolant devient humide. Avec une ventilation arrière suffisante, cette humidité peut être évacuée. Selon la situation, cela n'est toutefois pas garanti même dans les combles ! En hiver, tout devient humide en haut et commence à moisir.

La perméabilité à la diffusion aide seulement à ce que l'humidité, malgré le frein-vapeur, qui pénètre puisse de nouveau s'échapper vers l'extérieur. Néanmoins, cela doit être réduit autant que possible.

Salut, merci déjà pour la réponse.

Donc, la construction est fixée aux poutres en bois au plafond de l’étage, ce sont des suspentes en fil (j’espère que c’est le bon terme) directement vissées dans les poutres en bois et à celles-ci pendent en quelque sorte les profils métalliques, il y a bien sûr aussi des profils métalliques au mur.

La construction est composée de profils CD et de profils UD.

Les profils UD sont vissés au mur et les profils CD reposent dedans et sont ensuite tenus par les suspentes en fil.

Le grenier n’est pas accessible car sinon on marcherait sur les plaques de plâtre ou les panneaux de choucroute, ce qui ne serait pas idéal.

Nous ne pouvons malheureusement plus arracher les plafonds car la maison est, à part l’isolation, déjà terminée.

Nous avons donc besoin maintenant d’une solution sans frein vapeur.

Il doit bien y avoir une possibilité de travailler sans frein vapeur ici.

J’ai lu quelque chose à propos de l’« isolation en fibre de bois » qui serait relativement peu sensible à l’humidité, quelqu’un a-t-il de l’expérience avec cela ?

Nous ne pouvons pas être la seule maison terminée qui ne peut pas être isolée sans tout devoir défaire.

la construction est fixée aux poutres en bois du plancher intermédiaire

Ah, donc une dalle à poutres en bois suspendue. Et dans une partie du plafond, des plaques de Heraklith / choucroute ont été insérées entre les poutres.

Je ne recommanderais pas d'isolation sans pare-vapeur ici, mais il est tout à fait possible d'en poser un. L'idéal serait de placer le film entre le placo et les poutres du plafond. Ce n'est pas possible, car les plaques sont déjà en place. Tu peux toutefois poser une membrane pare-vapeur par le dessus, entre et au-dessus des poutres. Ensuite, dans les cavités, de la laine minérale / laine à souffler et, selon l'épaisseur (au total, il faudrait AU MOINS 140, de préférence 200-240 mm), une couche complète au-dessus.

Tu peux aussi poser des panneaux OSB sur les poutres, ensuite le film pare-vapeur, puis l'isolation.

Mais jamais d'isolation dans la toiture SANS pare-vapeur.

Il existe quelques matériaux isolants qui conservent leur efficacité même humides (la laine de mouton par exemple) - mais ils sont nettement plus chers et peuvent quand même moisir.

Si le grenier n’est absolument pas utilisé, même pas pour stocker des choses rarement utilisées qui pourraient pourrir, je dirais que c’est assez égal que tu mettes ou non un frein-vapeur.
Si le toit en lui-même est complètement non isolé, la ventilation est plus que suffisante pour évacuer toutes les vapeurs, même celles d’un sauna par exemple.
On peut aussi simuler soi-même avec un calculateur de valeur U, il n’y a aucun problème de point de rosée dans l’isolant.