Vieille maison avec des murs fins, isoler ou pas ?

  • Erstellt am 29.04.2017 22:54:11

Susi1503

29.04.2017 22:54:11
  • #1
je suis face à la décision de savoir s'il faut isoler à l'extérieur la vieille maison de grand-mère avec du polystyrène ou pas. La maison est ancienne, construite en 1929. À l'intérieur, tout est neuf, seulement à l'extérieur pas, d'où la réflexion de savoir s'il faut isoler tout de suite ou juste enduire. En hiver, les pièces non chauffées deviennent très froides, les murs extérieurs y compris l'enduit ne font que 18 cm d'épaisseur, est-ce typique de l'année de construction ? C'est pourquoi une isolation serait en fait un bon investissement, bien que je ne sache pas si la différence serait vraiment sensible après une isolation thermique, qu'en pensez-vous ? En hiver, toutes les pièces ne sont pas chauffées en permanence, lorsqu'on entre dans une pièce non chauffée, il fait très froid. Maintenant, nous nous demandons quelle serait la différence si la maison avait une isolation thermique.
 

11ant

30.04.2017 22:40:57
  • #2


18 cm avec enduit n’est pas typique de l’année de construction, mais un indice d’une construction en bois. En pierre, pour cette année de construction, j’attendrais une épaisseur de mur (brute) de 25 cm.

Je clarifierais d’abord la composition du mur. Qu’en est-il des fenêtres ? - le toit n’est certainement pas isolé non plus. Quand la chaudière a-t-elle été changée, et quand les tuyaux d’eau ?

1929 ne me paraît pas spontanément être une année « si c’est isolé, c’est en bon état et conforme à son époque ». Qu’y a-t-il de « tout neuf à l’intérieur » ?
 

Susi1503

01.05.2017 15:21:17
  • #3
Les fenêtres ont été remplacées par de nouvelles fenêtres en plastique, le toit a également été refait, y compris l’isolation, sinon tout est à jour à l’intérieur, c’est-à-dire la chaudière, les tuyaux d'eau et les conduites, les radiateurs, etc.
Les murs sont en pierres, ce sont des pierres grises, je ne sais pas comment elles s'appellent. Je ne sais pas non plus s’il y a du bois entre elles. Sur le mur, il y a une construction en bois, sur laquelle des plaques ont été fixées, elles ressemblent à des plaques de plâtre, et au total (y compris le plâtre), cela fait 18 cm.
 

Susi1503

01.05.2017 15:57:40
  • #4
Peuvent-il y avoir des inquiétudes concernant l'isolation avec cette méthode de construction ? Est-ce même recommandé ?
 

11ant

01.05.2017 16:03:34
  • #5


Lors de l'installation, on a dû voir comment sont les murs.



La pierre ponce est grossière, de couleur comme des cendres de cigarette, parfois un peu plus terreuse, et à l'époque de petits formats. Le béton cellulaire ("Ytong" / Hebel etc.) est gris clair à blanc crème, souvent utilisé en grands formats et très apprécié pour les rénovations de maisons à colombage – aussi parce qu’il se découpe facilement en différentes formes et s’adapte donc très bien. Dans les constructions à colombage – qu’on badigeonnait souvent entièrement à cette époque, donc sans laisser apparents les colombages – il est courant, lors des modernisations, d’utiliser des lattages et des plaques de plâtre pour "régulariser" les murs.

18 cm est une épaisseur absolument inhabituelle pour des murs en pierre. À l’époque, les pierres mesuraient 25 cm de longueur et 12 cm d’épaisseur. Comme on ne construisait jamais les murs extérieurs uniquement avec des lits longitudinaux, la longueur de la pierre déterminait pratiquement l’épaisseur du mur. À l’époque d’Adenauer, le format des pierres a été changé à 24 cm de longueur et 11,5 cm d’épaisseur. Ce n’est qu’à partir des années 80 qu’on a commencé à utiliser des pierres de très grands formats (un demi-mètre de long et un quart de mètre de haut), à bâtir également les murs extérieurs uniquement avec des lits longitudinaux (sans lits transversaux), et à produire des pierres dans toutes les épaisseurs usuelles de murs.

Pour les rénovations de colombages, on a souvent utilisé des pierres planes en béton cellulaire avec des épaisseurs de 10, 12,5, 15, 20 ou 25 cm. Les épaisseurs des poutres des colombages étaient probablement déjà principalement en mesures métriques (donc plus en pouces) de 12, 14 ou 16 cm en 1929. On plaçait ensuite les pierres en béton cellulaire dans les panneaux en remplacement des branchages enduits d’argile. Pour un colombage apparent, on partait de l’épaisseur des poutres pour choisir une épaisseur de pierre légèrement inférieure, puis on enduisait le tout ; pour des murs enduits, on choisissait l’épaisseur la plus proche et on égalisait avec des plaques de plâtre lattées dessous.

L’épaisseur totale du mur que tu as donnée va clairement contre un mur en pierre et est très suspecte pour du colombage. On devrait bien pouvoir le voir avec une thermographie.

Les murs intérieurs non porteurs étaient probablement réalisés avec une épaisseur de 12 cm à l’époque, si la maison était en maçonnerie. Pour les murs intérieurs à fonction purement séparatrice, on utilisait aussi à cette époque, tant pour les bâtiments en maçonnerie que pour ceux à colombage, des "murs Rabitz" ; dans les bâtiments en maçonnerie, parfois aussi des murs faits avec des pierres posées sur le chant (donc 6,5 cm d’épaisseur).



Avec quel matériau on isole et s’il vaut mieux isoler par l’extérieur ou l’intérieur devra être clarifié avec des experts. Avant cela, il faudra déterminer la structure du mur. Lors de l’installation des fenêtres, on a déjà dû bien voir quel type de mur est en place. Et les thermographies aident aussi : le motif des poutres apparaît clairement.
 

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