Pare-vapeur adaptatif à l'humidité pour conteneurs résidentiels/bureaux ?

Nous avons pu reprendre un container logement/bureau que nous souhaitons installer comme maison de vacances. Le chauffage se fait au gaz mais de manière économique. Maintenant, l’isolation pose problème car il y a des avis contradictoires.

Nous voulions à l’intérieur, sur la paroi métallique du container, créer un mur à caissons avec des lattes en bois et remplir les espaces avec des panneaux isolants en jute thermo. Ensuite viendraient des panneaux de particules recouverts de liège en guise de frein à vapeur. Maintenant, nous entendons qu’il faudrait une barrière à vapeur pour que l’isolation en jute ne s’imprègne pas d’eau. Mais si de l’humidité pénètre quand même dans les espaces, elle ne pourrait plus s’échapper. On met aussi en garde contre cela.

J’ai maintenant lu à propos de freins à vapeur hygroadaptatifs. En particulier, l’affirmation suivante me semble adaptée à une paroi métallique imperméable à la vapeur d’eau : « Si la face extérieure des éléments est imperméable à la vapeur d’eau (étanche à la diffusion), le matériau crée un important potentiel de séchage arrière, souvent indispensable pour la protection contre les dommages aux constructions. » (energie-fachberater-de) Dans ce cas, un frein à vapeur hygroadaptatif serait INDISPENSABLE chez nous.

Mais concernant le mode de fonctionnement, les explications sur Internet semblent contradictoires : « Cela fait que l’hiver, lorsque la pression de l’humidité sur la construction est la plus forte, le frein à vapeur laisse presque aucune humidité pénétrer dans l’élément. » (wissenwiki) « En hiver, avec une faible humidité relative de l’air, ils sont très résistants à la diffusion » (wissenwiki) –> [grande pression d’humidité = forte humidité de l’air ou pas ?] « Si la quantité de vapeur d’eau prête à diffuser est trop importante, la résistance des matériaux augmente et protège les éléments contre une exposition excessive à l’humidité. » (sanier-de)

Notre scénario est que, en hiver, avec un chauffage économique, il peut y avoir condensation dues à la respiration et à la cuisine/douche. Une barrière à vapeur empêcherait l’isolation de s’imprégner d’humidité mais ne laisserait pas non plus l’humidité s’échapper de la construction murale. Un frein à vapeur hygroadaptatif se refermerait alors et ne s’ouvrirait à nouveau que lorsqu’il fait plus chaud. Ce serait alors la solution optimale dans notre cas. Ou y a-t-il une erreur de raisonnement quelque part ?

Merci beaucoup pour tout retour !
Michael

Bonjour Manfred

Merci pour l’info. Une isolation extérieure dépasserait probablement le cadre du projet. Miser entièrement sur un frein vapeur humide-adaptatif me semble aussi risqué. Mais une barrière vapeur en aluminium me paraît tout autant risquée avec une isolation à pores ouverts. Nous avons en fait exclu l’isolation à pores fermés comme les PU parce que cela doit rester aussi naturel que possible.

Dans l’article que tu as lié, il y a la variante de l’isolation ventilée :

Cette isolation n’est pas posée directement à l’intérieur sur le mur, mais maintient un écart jusqu’à 5 centimètres avec celui-ci. Une couche d’air se forme là, qui circule avec l’air extérieur à travers des fentes dans l’enveloppe extérieure. Cela empêche la formation de moisissures, même si les matériaux isolants ne sont pas étanches à l’eau.

Cela serait-il une option ? C’est-à-dire avoir un espace d’air de 2-3 cm entre la paroi métallique et les panneaux isolants en jute, et entre les panneaux en jute et l’intérieur une frein vapeur en liège ? Donc à peu près comme ceci :

Paroi métallique | Air | Isolation en jute | Liège | Intérieur

C'est en principe comme un mur à double paroi.

Par conséquent, je l'isolerais aussi comme une maison normale avec une barrière contre l'humidité pour que cela ne prenne pas d'humidité de l'intérieur et créerais des fentes de ventilation en bas du mur extérieur comme pour une brique pour sécher l'isolation.

Ah merci pour le conseil. Au lieu des panneaux isolants en jute thermo, nous devrions alors prendre des panneaux isolants à noyau Isover Ultimate. Ils sont spécialement conçus pour les murs à double paroi et sont hydrofuges. Apparemment, il n’est même pas nécessaire d’avoir une couche d’air. Cependant, j’ai aussi trouvé un commentaire de Dipl.-Ing. & Architecte (Dieter Ehlers) qui dit :

Je considérerais un conteneur comme une coque de bateau en acier. Ils sont isolés à l’intérieur par les chantiers navals avec un isolant en mousse de PU. Celui-ci gonfle à une épaisseur de 5 à 10 cm. Ensuite, une finition ventilée en bois, contreplaqué, matériaux composites à base de bois ou similaire est appliquée. Ainsi, aucune condensation ne peut se former sur la coque, et si de l’humidité se forme derrière les finitions, elle devrait s’assécher à nouveau lors du chauffage. Le bon fonctionnement dans chaque cas dépend toutefois beaucoup de la qualité de la mise en œuvre et de la ventilation.

Il n’est rien mentionné concernant une barrière à la vapeur. Et nous voulons nous passer de cette mousse plastique. Au lieu de la mousse de PU, nous prendrons des panneaux isolants à noyau hydrofuges et peut-être au plafond les panneaux isolants en jute thermo. Ceux-ci ont une capacité thermique plus de deux fois supérieure et il y a presque pas d’humidité intérieure qui s’accumule dans le toit du conteneur.

Le tout se présente alors ainsi :

Paroi métallique (avec fentes de ventilation) | couche d’air (optionnelle) | isolation à noyau | barrière à la vapeur (optionnelle ?) | peinture murale/bois/liège | intérieur