Escandiel
27.04.2016 11:09:36
- #1
Bonjour,
nous avons acheté en 2014 un grand immeuble collectif et nous voulons maintenant aménager le toit.
Année de construction 1987.
Étant donné que le maître d’ouvrage est décédé et que son épouse avait peu de plans ou d’expérience, je ne peux pas fournir beaucoup d’informations.
Il s’agit d’un toit en pente.
Ce que j’ai pu voir, c’est que nous avons une couverture en tuiles normale.
En dessous se trouve probablement la lattage/contre-lattage.
Maintenant ça devient intéressant.
On m’a dit qu’on pouvait soit poser un film en tant que sous-toiture, soit bien sûr le faire avec des planches en bois ; car elles gèrent mieux l’humidité.
Nous avons définitivement cette bande de bois clouée sur les chevrons du toit.
En plus, on remarque aussi un film gris/noir/argenté… (par les fissures)
Donc pratiquement chevrons, bande de bois, film, lattage/contre-lattage, tuiles.
Actuellement, nous disposons de 200 m²
ALUJET Topjet film pare-vapeur
bleu B2 (DIN 4102) valeur Sd > 100 m
+ bande adhésive, agrafeuse électrique, etc.
Lattes en bois sur les chevrons pour le placo
Plaques de placo, 1200x1600x12,5 mm
pour toute la surface du toit
Laine de verre Rockwool
Plancher chauffant, etc. tout est déjà là, électricité, etc.
1. Point, nous avons pratiquement tout dépensé et il ne reste presque plus d’argent liquide.
Maintenant ma question.
1.
À quelle distance dois-je fixer les lattes en bois pour que le placo ne me tombe pas sur la tête ?
2.
Le film pare-vapeur/pare-brise est-il suffisant ?
Ai-je vraiment besoin d’un tel film ?
Nous avons une grande façade vitrée typique d’un bâtiment ancien – double vitrage – bois
L’une des fenêtres peut s’ouvrir.
3.
Quelle épaisseur doit avoir l’isolation en laine de verre ? Faut-il remplir complètement les chevrons ?
4.
Dois-je encore isoler entre le pare-vapeur et le placo ?
Mon beau-père insiste là-dessus, mais je n’en suis pas sûr… L’humidité ne doit pas aller dans l’isolant, n’est-ce pas ? Alors je pourrais tout aussi bien supprimer le pare-vapeur.
5.
Ai-je absolument besoin d’un test d’étanchéité à l’air ? Si oui, peut-on le faire soi-même ?
Que faut-il pour cela ?
Mon père dirige une équipe de mesure des émissions, peut-être avons-nous accès à ce genre d’appareils.
6.
Dans cette maison, un système de ventilation non utilisé est installé…
Je vois ici un conduit d’évacuation d’environ 30 cm de diamètre qui traverse le plancher et le toit vers l’extérieur.
Sur le toit, il y a une petite coiffe destinée à empêcher la pluie de pénétrer.
Cela ne fonctionne pas toujours bien lors de gros orages, car l’eau suit le conduit et finit par goutter au sol.
Puis-je simplement boucher avec de la mousse PU ou un autre matériel étanche pour empêcher l’eau d’entrer ?
Je préférerais ne pas l’enlever, car c’est parfait pour raccorder une ventilation complète de la maison…
Au pire, il reste en place car heureusement il se trouve là où nous voulions garder l’espace de rangement.
7. Question concernant la pose du sol.
Le sol du grenier est assez irrégulier.
Il y a longtemps, un "plancher de pose" a été posé… mais pas soigneusement.
Je voudrais nivellement, mais je ne sais pas comment faire, car un remblai est exclu.
Explications :
Nous avons une dalle de plafond de l’étage inférieur environ 30 cm plus basse que l’entrée de l’escalier…
Ces 30 cm sont complètement remplis d’isolant et dessus, on a tendu transversalement les lattes pour le plancher de pose.
De plus, l’étage inférieur est encore isolé avec 20 cm et possède un plafond en bois.
C’est pourquoi je ne peux absolument pas remblayer… sinon je perdrais toute l’isolation.
Dois-je simplement poser un deuxième plancher de pose ?!
L’ancien ne peut pas être enlevé… il semble courir sous les chevrons… ce n’est pas clair comment exactement il a été monté.
Nous avons cependant à la périphérie du toit de grosses poutres énormes… je suppose qu’elles reposent sur ce plancher et ont été fixées ainsi.
Elles sont aussi reliées aux chevrons, donc non amovibles.
8. Sur mes chevrons, de chaque côté du toit, sont vissées 2 planches de 4 mètres de long, 25 cm de large et 12 mm d’épaisseur, disposées en diagonale le long des chevrons.
Exactement d’un côté jusqu’au milieu vers le haut, puis formant un "triangle" redescendant de l’autre côté.
Je peux augmenter l’épaisseur de l’isolation de 12mm et poser le pare-vapeur dessus, mais cela ferait des "bosses" gênantes qui compliqueraient un peu les choses.
Je ne sais pas non plus comment faire ensuite avec les profils en bois… des vis plus longues tous les quelques mètres ?
D’ailleurs, je me demande si j’ai vraiment besoin de ces diagonales… elles ne semblent pas très stables et qu’elles soutiennent effectivement le toit est douteux, mais à quoi serviraient-elles d’autre ?
Qui dois-je appeler pour qu’on me dise si j’ai vraiment besoin de ces éléments ?
Un ingénieur en structure (un bureau d’études) ? Et combien cela coûte-t-il ?
Voilà,
ce serait gentil si vous pouviez me rassurer sur quelques-unes de mes craintes ^^
Merci
Cordialement.
nous avons acheté en 2014 un grand immeuble collectif et nous voulons maintenant aménager le toit.
Année de construction 1987.
Étant donné que le maître d’ouvrage est décédé et que son épouse avait peu de plans ou d’expérience, je ne peux pas fournir beaucoup d’informations.
Il s’agit d’un toit en pente.
Ce que j’ai pu voir, c’est que nous avons une couverture en tuiles normale.
En dessous se trouve probablement la lattage/contre-lattage.
Maintenant ça devient intéressant.
On m’a dit qu’on pouvait soit poser un film en tant que sous-toiture, soit bien sûr le faire avec des planches en bois ; car elles gèrent mieux l’humidité.
Nous avons définitivement cette bande de bois clouée sur les chevrons du toit.
En plus, on remarque aussi un film gris/noir/argenté… (par les fissures)
Donc pratiquement chevrons, bande de bois, film, lattage/contre-lattage, tuiles.
Actuellement, nous disposons de 200 m²
ALUJET Topjet film pare-vapeur
bleu B2 (DIN 4102) valeur Sd > 100 m
+ bande adhésive, agrafeuse électrique, etc.
Lattes en bois sur les chevrons pour le placo
Plaques de placo, 1200x1600x12,5 mm
pour toute la surface du toit
Laine de verre Rockwool
Plancher chauffant, etc. tout est déjà là, électricité, etc.
1. Point, nous avons pratiquement tout dépensé et il ne reste presque plus d’argent liquide.
Maintenant ma question.
1.
À quelle distance dois-je fixer les lattes en bois pour que le placo ne me tombe pas sur la tête ?
2.
Le film pare-vapeur/pare-brise est-il suffisant ?
Ai-je vraiment besoin d’un tel film ?
Nous avons une grande façade vitrée typique d’un bâtiment ancien – double vitrage – bois
L’une des fenêtres peut s’ouvrir.
3.
Quelle épaisseur doit avoir l’isolation en laine de verre ? Faut-il remplir complètement les chevrons ?
4.
Dois-je encore isoler entre le pare-vapeur et le placo ?
Mon beau-père insiste là-dessus, mais je n’en suis pas sûr… L’humidité ne doit pas aller dans l’isolant, n’est-ce pas ? Alors je pourrais tout aussi bien supprimer le pare-vapeur.
5.
Ai-je absolument besoin d’un test d’étanchéité à l’air ? Si oui, peut-on le faire soi-même ?
Que faut-il pour cela ?
Mon père dirige une équipe de mesure des émissions, peut-être avons-nous accès à ce genre d’appareils.
6.
Dans cette maison, un système de ventilation non utilisé est installé…
Je vois ici un conduit d’évacuation d’environ 30 cm de diamètre qui traverse le plancher et le toit vers l’extérieur.
Sur le toit, il y a une petite coiffe destinée à empêcher la pluie de pénétrer.
Cela ne fonctionne pas toujours bien lors de gros orages, car l’eau suit le conduit et finit par goutter au sol.
Puis-je simplement boucher avec de la mousse PU ou un autre matériel étanche pour empêcher l’eau d’entrer ?
Je préférerais ne pas l’enlever, car c’est parfait pour raccorder une ventilation complète de la maison…
Au pire, il reste en place car heureusement il se trouve là où nous voulions garder l’espace de rangement.
7. Question concernant la pose du sol.
Le sol du grenier est assez irrégulier.
Il y a longtemps, un "plancher de pose" a été posé… mais pas soigneusement.
Je voudrais nivellement, mais je ne sais pas comment faire, car un remblai est exclu.
Explications :
Nous avons une dalle de plafond de l’étage inférieur environ 30 cm plus basse que l’entrée de l’escalier…
Ces 30 cm sont complètement remplis d’isolant et dessus, on a tendu transversalement les lattes pour le plancher de pose.
De plus, l’étage inférieur est encore isolé avec 20 cm et possède un plafond en bois.
C’est pourquoi je ne peux absolument pas remblayer… sinon je perdrais toute l’isolation.
Dois-je simplement poser un deuxième plancher de pose ?!
L’ancien ne peut pas être enlevé… il semble courir sous les chevrons… ce n’est pas clair comment exactement il a été monté.
Nous avons cependant à la périphérie du toit de grosses poutres énormes… je suppose qu’elles reposent sur ce plancher et ont été fixées ainsi.
Elles sont aussi reliées aux chevrons, donc non amovibles.
8. Sur mes chevrons, de chaque côté du toit, sont vissées 2 planches de 4 mètres de long, 25 cm de large et 12 mm d’épaisseur, disposées en diagonale le long des chevrons.
Exactement d’un côté jusqu’au milieu vers le haut, puis formant un "triangle" redescendant de l’autre côté.
Je peux augmenter l’épaisseur de l’isolation de 12mm et poser le pare-vapeur dessus, mais cela ferait des "bosses" gênantes qui compliqueraient un peu les choses.
Je ne sais pas non plus comment faire ensuite avec les profils en bois… des vis plus longues tous les quelques mètres ?
D’ailleurs, je me demande si j’ai vraiment besoin de ces diagonales… elles ne semblent pas très stables et qu’elles soutiennent effectivement le toit est douteux, mais à quoi serviraient-elles d’autre ?
Qui dois-je appeler pour qu’on me dise si j’ai vraiment besoin de ces éléments ?
Un ingénieur en structure (un bureau d’études) ? Et combien cela coûte-t-il ?
Voilà,
ce serait gentil si vous pouviez me rassurer sur quelques-unes de mes craintes ^^
Merci
Cordialement.