Garaje doble macizo vs garaje prefabricado vs marquesina

Depende de la base que se necesite.
Mi padre necesitó para su garaje prefabricado de hormigón (6x9 m son entonces 3 partes) 4 zapatas corridas.
Se pueden hacer uno mismo.
Como costos: un fin de semana de trabajo, hormigonera, cemento, arena, armadura. Si mucho, 300 €.

Hola a todos. Soy Alex, 32 años, y vengo de Dortmund. También estoy planeando un garaje con las dimensiones de 6x9m.

Tengo ofertas de fabricantes de garajes prefabricados y me parecen demasiado caras. He visto precios para un garaje prefabricado de hormigón de 28,000 a 32,000 € sin cimiento. Para un garaje en estructura de madera piden alrededor de 20,000 €. También sin cimiento. Para el cimiento calculo unos 2000 euros.

Soy bastante habilidoso con el trabajo manual... Ahora mi pregunta sobre construir el garaje uno mismo en construcción maciza:

Estática/diseño 800 €
Costos de material de piedra de arena de cal incluyendo mortero 3800 €
Construcción del techo 2500 € para un FD
Portón de garaje eléctrico de Novoferm 2800 € 5000x2250
Ventana 150 €
Puerta trasera 600 €
Máquinas/herramientas parcialmente disponibles. Aun así 500 €
Ayudantes para la obra 1500 € (obra bruta)
Equipamiento eléctrico 600 €
Revoque/acarreo 1500 €

En total suma 12,350 €.

Claro que llevará tiempo. Pero también lo tengo. Tengo previsto hacer mucho trabajo propio como el acabado del suelo, empedrado, etc. Pero cuento con 60 días de vacaciones para ello más horas extras.

Mi pregunta para ustedes: ¿Es el cálculo más o menos realista? No se trata de 500 euros más o menos.

El presupuesto para el garaje que me dio mi esposa es de 20,000 €.

Gracias y saludos

Alex

¿Qué significa para ti Fd Konstruktion? ¿Cómo quieres sellarlo?

El estuco y el klinker solos costarán más de 1500, ten en cuenta que tienes fácilmente 100 m2 por dentro y por fuera.

¿Como quieres hacer el suelo del garaje? ¿Baldosas? Entonces necesitas un solado.
Otros 1500 euros,
las baldosas también al menos 1000 euros, no puedes tomar piezas de 10 euros y poner el coche encima, se romperán.

Excavar el cimiento

Hola Tomtom,

Gracias por la rápida respuesta. Solo se colocarán ladrillos klinker en la fachada y, posiblemente, en la parte trasera. El lado hacia el vecino se tratará con revoque rodante. Él no verá ladrillos klinker.

No quería enyesar el interior. Hasta ahora no lo había planeado. El bloque de cemento calizo se ve bien. No será una sala de estar.

El garaje se construirá sobre una cimentación de hormigón vertido y el suelo solo se sellará más adelante. Resto de autos clásicos. Por eso temporalmente habrá bastante aceite en el suelo. Creo que con el sellado me irá bastante bien.

¿Cómo valoras el presupuesto? ¿Es factible?

PD: FD = techo plano. Construcción de madera/hormigón, impermeabilizado con tela asfáltica.
Saludos, Alex

Hola Pentox,

¿cómo está actualmente el estado de tu garaje?
¿Con "madera/hormigón" para el techo te refieres a que la "corona del alero/cubierta de ático" se hace con madera y el techo de hormigón prefabricado o que la pendiente se hace con una estructura de madera?

Tengo un proyecto parecido en mente.

ZDF:
Garaje doble: 7m x 8m x 2,8m
Techo: techo plano; losa de hormigón semicura para verter (sin uso de madera en la "corona del alero")
Puerta seccional (lado norte): 5500mm x 2250mm (eléctrica)
Ventana doble + puerta grande (lado sur)
Cimiento corrido con piedra relleno + armado
Entrada/suelo adoquinado
con luz, enchufes, lavabo, etc.
Pared interior: yeso simple; pared exterior: mismo yeso que la casa
El proyecto se realizará por cuenta propia salvo la cubierta del ático.

Según mi investigación, un garaje como el que deseamos cuesta cerca de 20.000 €.
Yo mismo he presupuestado 20.000 € para esto y confío en que será suficiente.

@todos:
¿Qué opinan sobre el tema de la pendiente en el techo plano?
Según la asociación de techos debería haber un 3 %. Sin embargo, mi encargado de obra dice que para la impermeabilización es incluso mejor tener 0 %. La razón: la impermeabilización no sufre tan a menudo el cambio de seco a húmedo y viceversa. Él comentó que se puede ver este ejemplo en troncos de madera almacenados en agua, la parte muy húmeda y la parte totalmente seca están bien, pero la zona que sufre el cambio constante no es ideal.

Saludos, Chris

Mi seguro de incapacidad dice sin embargo que para el sellado es incluso mejor tener 0%. Razón: el sellado no experimenta tan frecuentemente el cambio de seco a mojado y viceversa.

Me encanta esa física campesina

Teóricamente, con "pendiente cero", el agua desaparece por el desagüe con un nivel que baja uniformemente, lo cual es válido al menos mientras el desagüe esté en el centro de la superficie (y no se forme un remolino en la salida, algo poco probable). En la práctica, estos estados ideales de laboratorio se pueden trasladar tranquilamente al mundo de los mitos y leyendas. Se formará un remolino en el tubo de desagüe, el agua tardará más en salir de las esquinas, y un tubo de desagüe en el centro del techo sería posible en un garaje doble, pero ¿quién lo quiere? Lo que en el “pendiente cero” teórico se opone en todo caso al secado uniforme por un flujo constante (el sol también debe estar cenital sobre el centro del garaje, claro, ¿no?), es la superficie que en la práctica no es tan perfectamente plana. Esto significa una colonia de pequeños charcos donde el agua se evapora lentamente.

Con una inclinación de 3° hacia un desagüe situado en una esquina, estarás bien servido en la práctica, a pesar de todas las bonitas reglas básicas.