Planificación eléctrica, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Procedimiento? Explicaciones y consejos

Hola querida comunidad del foro,

una y otra vez descubro con sorpresa que muchos propietarios no se hacen realmente preguntas sobre la planificación eléctrica de su nueva vivienda (por supuesto, las excepciones confirman la regla).
La electricidad es el núcleo oculto de una casa.

Un poco sobre mí y mi formación:
Soy técnico electrónico industrial especializado en tecnología operativa con un título de maestro en el oficio eléctrico.
Aunque trabajo en la industria, sé perfectamente cómo manejar una casa unifamiliar J

¿Qué quiero?
Con este hilo intentaré apoyar un poco a los que no saben. Por un lado, quiero explicar algunos conceptos básicos y por otro, dar consejos valiosos para la planificación.
Y cuando termine el texto, estaré muy interesado en las discusiones que puedan surgir.

De antemano:
Pertenezco a los que escriben rápido, que suelen pasar por alto sus errores y no tienen muchas ganas de releer su propio texto. Por eso, por favor, disculpen los errores tipográficos.
Intento mantener un cierto orden en mis explicaciones, pero no tengo una guía concreta, por lo que puede que salte en el texto. Lo siento ya por eso, pero no tengo ánimo para una guía estricta.
Bueno, suficiente bla bla, vamos allá:

Para la seguridad

El FI
El FI es un interruptor diferencial de protección personal, que sirve para la propia seguridad.
Por defecto, se instala en una versión de 40A, 30mA.
40A es la corriente máxima que puede pasar por el FI y 30mA es la corriente máxima de fuga a tierra para la cual debe desconectarse.
No está permitido un FI >30mA.

Un FI para toda la casa no es suficiente, no les creáis a vuestros electricistas.
Una distribución razonable podría ser, por ejemplo:

1 FI para los enchufes
1 FI para la iluminación
1 FI para la técnica del hogar
1 FI para los compresores frigoríficos
1 FI para el exterior incluyendo garaje/cochera

¿Por qué tanto esfuerzo?
Si sólo tenéis un FI y ocurre una falla, estaréis a oscuras en toda vuestra propiedad. Eso es muy molesto.
Al separar enchufes / iluminación siempre quedará alguna luz funcionando.
El exterior también debería estar siempre protegido individualmente con un FI, porque la humedad puede causar fallas.
El FI para la técnica del hogar y los compresores frigoríficos no es estrictamente necesario,
pero por ejemplo, para vuestros alimentos congelados durante las vacaciones de verano es una gran ventaja si en el salón se cortan los enchufes, lo mismo aplica en invierno para la calefacción.
Para aparatos fijos conectados (es decir, no a través de un enchufe) no es necesario usar FI.

Los fusibles

Los fusibles sirven para proteger las líneas conectadas, para que no se sobrecarguen y empiecen a quemarse. No son suficientes para protección personal (por eso está el FI).

En el uso privado se utilizan llamados interruptores automáticos con características tipo B. La B se refiere al comportamiento de disparo. En este caso 5xIn.
Ejemplo 1:
Está instalado un automático de 16A, se produce un cortocircuito en la línea y pasan un total de 5x16A, es decir 80A, entonces el automático dispara inmediatamente.

Ejemplo 2:
Habéis perforado la línea pero sólo la habéis rayado y se producen corrientes de fuga entre L y N. La corriente aún es menor que 5x16A, entonces el fusible no dispara de inmediato. Sin embargo, se calienta y tras un tiempo determinado se desconecta.
Este tiempo lo indica la “B” y puede leerse en diagramas. Este tiempo también es la razón por la que un interruptor automático no está aprobado para protección personal.

Dimensionamiento de los fusibles.

Los fusibles deberían estar adaptados al menos al calibre del cable conectado, aunque es mejor adaptarlos al uso.

Por ejemplo, uso automáticos de 16A para los enchufes y de 6A o 10A para la iluminación interior.
La razón de esta diversificación es el tiempo de disparo mencionado antes.

Máximo 10 enchufes por fusible de 16A. Esto está relacionado con el factor de simultaneidad.
Aprendí que en promedio se consumen 300W por enchufe. Un automático de 16A soporta una potencia de 3000W, por eso 10 enchufes.

Cada habitación está protegida con su propio fusible. Un fusible cuesta en la compra alrededor de 1,00€, así que no os dejéis cobrar un sobreprecio excesivo por eso, pero considerad que cada habitación también recibe su propia línea de alimentación.

Lo mismo aplica para la iluminación. Cada habitación su fusible, por lo que generalmente no hay que preocuparse demasiado por la cantidad de fusibles. Uno debería bastar, a menos que planeéis instalar proyectores de 1000W.

Electrodomésticos grandes como lavadora, secadora, frigorífico, lavavajillas, horno, placa de cocción, cafeteras automáticas, etc., reciben un fusible propio.
Especialmente los aparatos de más de 2kW. A partir de 3kW (calentador instantáneo) un automático de 16A ya no es suficiente, y la línea de alimentación debe ser dimensionada más grande.

Como veis, hay bastante que considerar, por lo que deberíais planificar la caja de entrada de casa un poco más grande desde el principio.
También puede ser útil tener un espacio de contador adicional vacío (para instalación posterior de bomba de calor o fotovoltaica).

Aspectos básicos de la planificación eléctrica

¡Las ejecuciones estándar en una obra nunca son suficientes!
Si no las adaptáis, os arrepentiréis tarde o temprano.

Vuestra planificación eléctrica debería ser tan generosa como sea posible.
Las modificaciones posteriores son molestas, laboriosas, sucias y caras.
Mejor gastad unos euros menos en el programa de interruptores (sé que los marcos de vidrio se ven muy bonitos, por favor nada de artículos de ferretería baratos) e invertid en unos cuantos enchufes, interruptores, puntos de luz, etc., etc.

Enchufes:

¡Nunca pueden ser suficientes!
Tengo una aversión personal a las regletas múltiples (a veces no hay más remedio). No solo son un peligro de incendio, sobre todo las baratas, sino que me quitan espacio detrás del armario o estén constantemente en medio.

Personalmente digo que no vale la pena poner un enchufe simple donde se necesita uno, mejor instalar al menos dos.
El tiempo para el electricista, quizá 10 minutos más, coste del material en compra unos 5 €, salario por hora del electricista 40 €(?), por lo que son unos 6 € por la instalación. Así que un enchufe extra del programa estándar no debería costar más de 15 €.

En cada ventana deberían planearse enchufes, así estaréis preparados para la locura decorativa y posibles embellecimientos de la ventana en cualquier época del año.
Pensad dónde irán vuestros armarios, también ahí planificad enchufes para la iluminación de los armarios.
Debajo de cada grupo de interruptores un enchufe (hay que tener en cuenta que el marco más grande puede contener un máximo de 5 elementos).

En todos los sitios donde se planea un televisor deberían instalarse al menos 2, mejor 3 enchufes. Motivo: los televisores son cada vez más delgados, el sonido cada vez peor, las barras de sonido se usan cada vez más, por lo que ya se usan 2 enchufes. El tercero es reserva o por ejemplo para una MediaBox (como Apple TV).
Este grupo de enchufes debería poder encenderse y apagarse mediante un interruptor separado. (Los costos de electricidad seguirán subiendo).

No seáis tacaños con los enchufes en la planificación de la cocina. Pensad qué aparatos tenéis siempre sobre la encimera (tostadora, cafetera, pequeña plancha eléctrica, etc.). Estos enchufes ya están asignados. Además, dos adicionales por cada zona de encimera. Los enchufes en la isla de la cocina también son una bendición, ¿o queréis pasar el cable para la batidora por toda la cocina? (posiblemente con una regleta como extensión).

En el dormitorio, al lado de la cama al menos 2 enchufes por lado, uno para la lámpara y otro para el cargador del móvil o lo que sea. Quien quiera tener un televisor en el dormitorio, como ya se mencionó, debería planificar el interruptor cerca de la cama y junto a la puerta. A partir de 4 interruptores es necesario un relé de impulso para el circuito. Antes de que el electricista quiera instalaros uno caro en el cuadro eléctrico (más cableado = más trabajo), avisadle que un relé de impulso también puede ser colocado en la caja de interruptores.

En el baño hay que tener en cuenta que no se deben instalar enchufes en las zonas húmedas.

El MediaCenter

En la actualidad, casi todos los hogares tienen en algún lugar un MediaCenter, generalmente en el salón. Esto incluye, entre otros:
TV, receptor AV, consola de juegos, MediaBox, reproductor Blu-Ray, subwoofer, cargador para mando universal.
Ya estamos hablando de 7 enchufes; otros tres más de reserva nunca vienen mal.
Recordad: 10 enchufes = 1 fusible 16A
Todo esto, por supuesto, debe poder encenderse y apagarse desde un punto central.
Además, a estos enchufes se suman tomas de conexión para altavoces de un equipo 5.1 (si no se quieren dejar los cables tirados por la habitación) y conexiones de red, al menos 2 (los primeros 5 dispositivos normalmente ya necesitan una).
Por cierto, los tomacorrientes para altavoces no tienen que comprarse caros en el programa de interruptores, solo se necesita un marco y la placa base del programa, además de algunos conectores para cables banano del mercado electrónico (por ejemplo Conrad, Reichert, Pollin) y con un poco de habilidad se puede ahorrar más del 50% del precio.

Los enchufes exteriores en la pared de la casa deben ser conmutable desde dentro, y además deben tener una tapa. Aseguraos de que los enchufes sean aptos para uso exterior (grado de protección IP).

Puntos de luz / interruptores

Planificad los puntos de luz como consideréis adecuado.
Cada punto de luz no conectado debe tener un interruptor.
En casos con varios puntos de conmutación:
A partir de 4 interruptores se necesita un relé de impulso; este no tiene por qué instalarse necesariamente en el cuadro eléctrico, una versión más barata es un relé para la caja de interruptores.

En el pasillo, la luz debería poder encenderse desde cada puerta; soluciones elegantes son los sensores de movimiento (llegas con las manos llenas a casa).

Los espacios de paso también deberían poder encender la luz desde cada puerta (por ejemplo, desde el garaje al cuarto de servicio).

Para que la batería de interruptores no sea tan grande, pueden usarse interruptores en serie (2 interruptores en un marco).

Me gustan los puntos de luz junto a la cama, me ahorran un enchufe.
Además, desde la cama debería poder apagarse también la iluminación de la habitación.

Iluminación en muebles. Pensad bien si realmente tenéis que comprar la iluminación ofrecida junto con el mueble. Normalmente está terriblemente cara.
Las tiendas especializadas en electrónica (Conrad, Reichert, Pollin) ofrecen la misma iluminación a precios mucho más bajos. Con tiras flexibles LED se pueden crear soluciones muy buenas y económicas.

Una iluminación exterior no solo queda elegante, también ahuyenta visitantes no deseados. Por eso debería colocarse un interruptor interior que os permita elegir entre luz permanente o encendido por sensor de movimiento. Para que no se encienda la luz por completo cada vez que alguien pase por delante, pueden instalarse sensores de movimiento en cada pared exterior. Sin embargo, este tipo de instalación supone en parte un esfuerzo adicional considerable.

Si vais a instalar persianas, planificad un reloj central para el control de las persianas. Además, podéis instalar un interruptor de persiana en cada ventana, aunque con un reloj central no es necesariamente necesario (atención, si solo tenéis el reloj, no podéis operar las persianas de forma individual).
Yo siempre planifico un reloj por planta.
Pedid al fabricante de ventanas que solo os suministre las persianas manuales; el motor lo adquirís por vuestra cuenta por Internet. Rademacher es uno de los principales fabricantes, que también ofrece una segunda marca, con hasta 10 años de garantía y mucho más barata.
Fijáos en el tamaño de la llave de la polea en la caja y en el peso.

Red, teléfono y TV

Planificad tomas de red en todos los lugares donde haya que poner TV, PC/MAC, portátil, router, etc.
Para el teléfono, en la tecnología actual, es suficiente con la habitación de servicios, pasillos y dormitorios pueden tener más sentido. Si habéis planeado suficientes tomas de red, éstas pueden funcionar sin problemas como tomas telefónicas.
Usad solo cables CAT7, todo lo demás está casi obsoleto. El CAT7 no debería ser mucho más caro en precio.
Podéis ahorrar posiblemente en las tomas de red.

Ejemplo: Gira ofrece en su programa una toma de red con tapa; también ofrece una tapa estándar que encaja en la toma de red de otro fabricante, en este caso Telegärtner. El potencial de ahorro es alrededor del 30%.
Otros fabricantes actúan de manera similar. vuestro electricista debería saberlo.

Supongo que no hace falta que hable sobre la TV, ¿verdad?

Las líneas utilizadas (CAT7, cable de antena) deben instalarse empotradas, dentro o debajo del suelo de hormigón, en tubos protectores. En el ático o en superficies general de pared, el cable puede instalarse superficialmente y fijarse con abrazaderas de clavos.

Bueno, espero no haber olvidado demasiadas cosas en la planificación eléctrica y cierro el tema por ahora. Seguiremos con la instalación eléctrica.

P.D. Tomas de corriente en el área de trabajo (escritorio): PC, pantalla, altavoces, impresora, escáner (5 unidades, controladas por interruptor)

Otra observación sobre las persianas: La persiana de la puerta de la terraza debería poder apagarse mediante un interruptor, para que no se cierre a las 22 horas por el temporizador, mientras aún están sentados en el jardín.

Así que con esto concluyo por ahora mi presentación.
Para terminar, cabe decir que mis exposiciones no son definitivas y, por supuesto, no están completas.
He elaborado esta presentación con el mejor saber y entender. Sin embargo, no tiene validez alguna, sino únicamente
las normas y leyes de la DIN VDE y las reglas reconocidas de la técnica.