Question concernant un terrain avec plan de situation

Bonjour,

nous regardons en ce moment la parcelle n°55 sur le plan de situation en pièce jointe. Actuellement, c’est un ancien terrain de sport et les parcelles sont en cours d’aménagement et de création. Nous sommes allés sur place pour la visiter. Il s’agit du talus et des symboles de la limite d’usage etc.

J’ai parlé avec le vendeur et il a dit que l’on peut facilement gagner / niveler encore 4,5 mètres, bien sûr pas tout, car en dessous il y a aussi une parcelle voisine pour l’infiltration etc. et il doit rester une ceinture verte etc. mais je ne sais pas vraiment ce qui est réaliste et surtout quels coûts supplémentaires il faut prévoir – car c’est déjà au maximum de notre budget parcellaire :)

On voit bien que ça descend assez raide – le vendeur a parlé d’autorisation avec des pierres en L d’environ 1 mètre, mais je ne suis pas sûr si c’est une obligation ou juste un conseil de sa part etc. Qu’en pensez-vous ? Que peut-on faire ? Peut-être encore 1 ou 2 niveaux supplémentaires ? Il n’est pas nécessaire que tout soit au plus haut niveau en haut.

Que signifient ces cercles ? Selon la légende, limite d’usage. C’est donc quelque chose où l’on ne peut rien faire ou… où il faut probablement planter ?

Même si on a un plan, il faut tout acheter et ça peut être refusé à nouveau dans le cadre de la demande de permis de construire, non ? Ou comment peut-on s’assurer avant l’achat qu’on peut faire ce que l’on a prévu ?

Merci d’avance !!!

avec des équerres on peut bien sûr compenser un peu les différences de hauteur entre les terrains. 1 mètre c'est déjà beaucoup, et si de ton côté ça monte même encore (au moins 6 mètres), une masse énorme reposera sur les équerres. ça ne fonctionnera très probablement pas comme ça, car ces équerres sont normalement conçues pour un terrain à peu près de niveau du côté le plus haut. mais même si ça fonctionne, tu ne gagnes que peu, tu auras un décalage de hauteur avec le voisin à droite/gauche et ces équerres coûtent une fortune, montage complexe inclus. si le terrain en bas est déjà construit, tu ne pourras plus y accéder avec une pelleteuse et c’est plié.

si tu veux tirer cette limite coûteuse, tu restes responsable de tout ce qui peut arriver avec. par exemple l'eau de pluie sur son terrain, qui s'écoule de ta pente. et bien sûr de tous les dégâts en cas de casse des équerres.

pour faire court : tous les voisins feront probablement à peu près la même chose :)

ps : les terrains sont vraiment extrêmement étroits. un carport correct au bord sera déjà serré...

Merci pour la réponse. Mais le terrain descend vers le bas, il ne monte pas – ou alors je t'ai mal compris. 16 mètres de largeur à l'avant, c'est standard dans les zones de construction neuves, 3+9+3 donc...

Merci quand même pour toutes les remarques. Je pense aussi que ça n'en vaut pas la peine, car le terrain est déjà au-dessus du budget et ensuite cette histoire. Sans modifications structurelles, ce n'est qu'une moitié de terrain et donc le prix est logiquement bien plus élevé...

c’est clair que ça descend vers l’arrière. les hauteurs sont bien indiquées sur le plan. et mieux en haut qu’en bas (surtout maintenant avec la pluie, c’est relativement facile à accepter :) ). soit on ne fait quasiment rien sur le terrain en pente, on renonce donc à une partie du jardin/terrain, soit ça devient cher. il faut de toute façon empêcher que la pluie coule du versant chez le voisin. un fossé devant serait par exemple une solution simple, mais cela signifie sans doute qu’il faudra d’abord enlever quelque chose.

à la fin, tu as un terrain dont une grande partie n’est pas utilisable. soit le prix au m² est vraiment avantageux, soit les terrains sont pourris.

16 mètres de largeur à l’avant sont standards dans les zones à construire neuves, 3+9+3 donc...

je n’en ai jamais entendu parler. nous avons 20 mètres de large.

Bonjour Henrik,

le premier regard doit se porter sur le plan d’aménagement, les prescriptions écrites : ce qui est autorisé en matière de surélévation/abaissement du terrain, sans demande de permis de construire. C’est souvent standardisé à +/- 1 m, mais seulement si l’ensemble du terrain est surélevé.

Pour toi, il s’agirait strictement parlant d’une modification localisée, qui représenterait en plus une différence de hauteur nettement supérieure à 1 m. Cela est considéré, selon le droit de la construction, comme un élément de construction autonome et entraîne donc des distances à respecter. Cela signifie que la surélévation ne pourrait commencer qu’à 3 m de la limite du terrain à l’est comme à l’ouest, sans provoquer de servitudes sur les terrains voisins.

On peut y remédier si les voisins comblent aussi – mais tu ne le sais pas encore.

Pour moi, cela réduirait nettement le prix du terrain, car il faut supposer qu’on ne pourra pas (légalement) obtenir une surélévation de cette ampleur.

La véracité des propos du vendeur peut aussi être facilement vérifiée. Fais rédiger le contrat d’achat avec une clause stipulant que tu es autorisé à surélever le terrain (à marquer sur le plan et bien mesurer !) dans la zone concernée au niveau du terrain nord. En cas de refus du permis de construire, le vendeur est responsable des dommages – jamais il ne signera cela ou alors son prix de vente est si élevé qu’un dommage à cinq chiffres ne le fera pas reculer.

Autre variante : tu paies/comptes pour la partie avant du terrain le prix plein, et pour la surface à partir de la bordure du terrain seulement un tiers de la valeur foncière pleine. Avec ce prix mixte, tu entres en lice et attends voir ce qui se passe. Ou alors tu achètes par exemple le terrain à l’ouest, qui est beaucoup moins impacté par le talus.

En bref : les parcelles 897 et 898 ont une limitation importante. Celui qui paie le prix plein pour cela, paie trop cher. D’autant que la comparaison avec les voisins 896 et 899 est évidente. Les acheteurs de ces parcelles ont tout simplement des terrains mieux utilisables d’emblée.

Cordialement
Dirk Grafe

Merci... ça ne sonne pas très bien... c'est le dernier grand terrain libre, tous les autres sont vendus.

Alternativement, un peu plus au nord, il y a ça. Petit - mais complètement plat, mais aussi cher au mètre carré, car on construit si serré les uns contre les autres...

La zone de construction est la ligne noire avec les points, n'est-ce pas ? Comment puis-je voir la longueur totale que peut avoir la maison ? Et est-ce qu'une avancée en saillie peut dépasser les 8,50 m sur le côté ou est-ce que la largeur maximale de 8,5 m s'applique partout ?

Merci !