Jardin d’hiver surélevé - Rénovation du sol

Bonjour à tous,
nous possédons une véranda indépendante et nous souhaitons renouveler le sol. Nous nous posons la question de la bonne exécution concernant l’isolation.

Situation actuelle :

[*]La surélévation est constituée d’une construction en poutres d’acier entièrement doublée de bois
[*]Le revêtement de sol actuel est un linoléum clipsable d’une épaisseur de 11 mm
[*]Le sol est très froid et non praticable sans chaussures sauf en été. Même avec des chaussures, on ressent nettement le froid par le dessous au bout d’un certain temps
[*]La véranda est reliée à deux côtés au bâtiment/mur en briques et possède deux grandes portes donnant sur le séjour (cuisine + salon)
[*]Actuellement, la véranda est chauffée par deux radiateurs verticaux tubulaires (relativement plats)

Structure complète du sol :

[*]J’ai visualisé une fois la structure complète du sol telle qu’elle est aujourd’hui
[*]La laine de verre se trouve dans les poutres en acier entre les deux brides, mais je n’ai pas pu mieux la représenter
[*]La structure est reconnaissable sur les photos

Nous nous demandons maintenant quel type d’isolation conviendrait le mieux pour rendre le sol plus chaud. Nous pouvons surélever au maximum de 50 mm, c’est-à-dire qu’à partir du bord supérieur de l’OSB, environ 60 mm sont disponibles pour le revêtement de sol (plus haut ce n’est pas possible, c’est le bord supérieur du profilé en verre de la véranda).
Le revêtement de sol fini n’est pas encore défini, nous acceptons volontiers des recommandations – nous pouvons imaginer aussi de niveler le salon adjacent à la même hauteur et d’y utiliser le même revêtement.

Est-il judicieux d’ouvrir toute la doublure etc. par le dessous pour changer l’isolation ou l’effet serait-il probablement faible ? (mon opinion) Je peux imaginer de poser une isolation EPS 035 de 40 mm sur les panneaux OSB et de poser dessus le nouveau sol. Il serait également envisageable d’intégrer un chauffage au sol, si celui-ci peut être intégré de manière appropriée dans la structure de 60 mm incluant le revêtement. Cela offrirait bien sûr une surface chauffante plus grande en complément des radiateurs et permettrait de contrer le sol froid.
On pourrait aussi faire des modifications par le haut et par le bas, toutefois il s’agit d’un travail assez important de retirer toute la doublure par le dessous.

Je serais très heureux d’avoir des conseils ou des astuces.

Cordialement

Salut,

pourquoi s’accroche-t-on en hiver-jardin autant à des solutions qui, justement, ignorent presque complètement le point faible « le froid par le dessous » ? Ton impression que l’effet notable ne se fait sentir que lorsque tu abordes le problème par le dessous est assez juste. Surtout : la laine de verre dans une telle construction ouverte acier-bois a souvent une performance bien moindre que prévu, car les nombreux trous, les fuites d’air et les ponts thermiques ne peuvent presque jamais être évités – l’effet d’une isolation supplémentaire par le dessus est alors souvent plutôt cosmétique. Si tu as déjà tout ouvert de toute façon, ça ne ferait vraiment mal qu’une seule fois – ensuite le froid est parti !

Un chauffage par le sol est certes charmant, mais avec ces 60 mm max, ça devient un vrai bricolage avec une solution de chape sèche et une isolation fine. Tu ne dois pas attendre beaucoup de confort, car tu travailles avec peu de masse et la chaleur passe trop vite vers le bas à cause de l’isolation faible. Dur vérité : sans un renforcement vraiment significatif par le dessous, tu ne feras qu’avancer un peu, à condition que la face extérieure soit parfaitement étanche à l’air et durablement sèche.

Pour l’isolation par le dessus : l’EPS 035 serait avantageux pour l’isolation, mais pense à la résistance à la compression au cas où tu voudrais poser un sol dur. Avec des planches ou du vinyle clic sur isolation, il se passe les pires choses si c’est trop mou. Pour le revêtement – les goûts divergent beaucoup, mais un beau sol design continu ou du bois sont sûrement les solutions les plus chaleureuses. À la jonction avec les pièces voisines, dans le doute, je mettrais toujours un bon profilé, pour éviter ensuite un bord où l’on trébuche ou des joints qui claquent.

Pour moi, ça sonne comme si tu ne voulais pas vraiment tout ouvrir par le dessous – cependant : explore un peu à quel point ce serait vraiment compliqué. Souvent, il suffit d’enlever quelques panneaux, de remplacer proprement la laine de verre par des panneaux isolants de meilleure qualité (par exemple du XPS, format selon la profondeur du mur) avec un collage et des bandes d’étanchéité découpés exactement, pour apporter beaucoup plus de tranquillité.

Bonne chance !

Bonjour Nauer, merci beaucoup pour ton retour, je vais essayer de répondre à chaque point :

[*]Au préalable : j’avais le sentiment que cela apportait plus d’isoler directement sous le sol depuis le dessus plutôt que par en dessous, où nous ne pourrons jamais obtenir une solution à 100 %. Les raccords sont trop compliqués et aussi trop mal exécutés pour obtenir une véritable étanchéité à l’air.
[*]Jusqu’à présent, rien n’a été ouvert, il était envisagé au moins d’ouvrir par le dessus pour le nouveau revêtement et en dessous uniquement si c’est vraiment nécessaire (comme tu le décris maintenant, c’est le cas). Il est beaucoup plus compliqué d’ouvrir tout par en dessous puis de reposer le revêtement ensuite, du moins si la structure s’agrandit vers le bas ou autre, car il y a encore des poutres traversantes en dessous et donc plusieurs caissons se créent. C’est réalisable néanmoins...
[*]La véranda fut il y a environ 20 ans un balcon en bois en porte-à-faux. Mes parents habitent la maison et nous avions à l’époque démoli le balcon et réalisé la construction surélevée nous-mêmes. Nous ne sommes pas sans talent manuel, mais cela a été fait « comme on le faisait avant » sans se préoccuper excessivement du froid vers le haut. L’entreprise qui a fait la véranda n’a d’ailleurs pas vraiment apporté de valeur ajoutée...
[*]J’ai compris la résistance à la compression - mais il existe quand même des panneaux isolants sur lesquels un revêtement de sol peut être posé directement, ou faut-il toujours une couche rigide comme un OSB ou autre en dessous quand ce n’est pas une chape ? La transition vers le salon ne pose actuellement pas de problème, car il y a une porte avec un seuil que l’on doit de toute façon franchir. (5 cm) C’était auparavant la porte extérieure vers le balcon, elle est maintenant simplement toujours ouverte.
[*]L’humidité n’a pas été mesurée, mais il n’y a pas non plus eu de gouttes d’eau apparentes. Nous avons eu plusieurs infiltrations au fil des ans, qui venaient de l’extérieur par les joints des vitrages. Nous avons depuis remplacé 3 vitrages et plusieurs joints, donc heureusement l’eau ne rentre plus désormais… (L’entreprise qui a fait la véranda n’a jamais pu résoudre le problème et n’en avait d’ailleurs pas envie…)

Passons maintenant à la modification du matériau isolant, si celui-ci est envisageable. Sur quel niveau devrait-on idéalement isoler ? Par exemple, nous ne pouvons rien glisser dans les interstices entre les poutres, car les extrémités des poutres sont complètement recouvertes de tôles de la véranda et de l’autre côté il y a le mur de la maison, donc insérer une plaque complète là ne fonctionnera pas. Je voudrais dessiner un schéma pour mieux comprendre, mais je ne sais pas exactement à quel endroit cela aurait du sens. Il serait bien sûr aussi possible de commencer directement juste au-dessus de la poutre côté pièce avec 2 cm, puis OSB, puis à nouveau 4 cm sous le sol. Mon sentiment est que les poutres froides devraient être désolidarisées vers le haut, si on ne parvient pas à bloquer toute la froideur venant du dessous jusqu’aux poutres.

En plus, est née aujourd’hui l’idée, si nécessaire, de remplir entièrement l’espace intermédiaire, de savoir si un remplissage lié est possible et pertinent.

[*]Démonter complètement la structure du sol y compris l’OSB
[*]Revêtir les poutres en acier en dessous avec de l’OSB, je dois encore réfléchir à comment fixer correctement ces plaques. De plus, fixer/colle une membrane sous les poutres.
[*]Remplir entièrement jusqu’en haut des poutres avec un remplissage lié (par ex. Thermobound EPS 160). Cela a une conductivité thermique de 0,056 W/mK et environ 180 kg/m³
[*]La pièce fait environ 17 m² et les poutres ont une épaisseur de 14 cm, ce qui donne environ 2,4 m³ et donc ~450 kg. (moins le volume des poutres) Il faudra malgré tout vérifier si les poutres peuvent supporter ce poids.
[*]Au-dessus, une isolation rigide au-dessus des poutres mais sous la structure du sol, avec une meilleure valeur isolante et une couche résistante à la compression pour la structure du sol.

Cela permettrait au moins de remplir complètement l’espace intermédiaire et d’éviter de manquer des points de raccordement. La mise en œuvre est relativement simple, mais bien sûr représente un surcroît de travail par rapport au simple fait de poser des panneaux dessus.

Cela m’est venu à l’esprit parce que j’ai souvent vu cela sous des planchers chauffants dans la couche technique, sur lesquels isolation + chauffage + chape étaient posés ensuite. Côté coûts, c’est environ 100-120 €/m³, donc aussi assez abordable pour cette surface, si cela a un sens.

Bien à toi