Intégrer la poutre en acier dans la couche d'isolation

Bonjour,

je reçois malheureusement des avis contradictoires de différentes personnes concernant mon problème. C’est pourquoi j’essaie ici. Peut-être que quelqu’un a déjà eu ce genre de problème et sait comment le résoudre au mieux.

J’ai une poutre en acier qui se trouve exactement dans le plan d’isolation (hauteur de 200 mm). Le grenier au-dessus n’est pas isolé. La maison date de 1983 et est construite en briques Poroton (mur extérieur de 360 mm). Les poutres de la charpente sont vissées à la poutre en acier avec des équerres. Aucune n’est encore pourrie, mais il y a certainement une entrée d’humidité. Lors de la construction, l’isolation (laine de verre) a été amenée jusqu’à la poutre. Bien sûr, cela a provoqué de la condensation. L’isolant est noirci d’environ 10 cm sur la face frontale et la poutre est rouillée en surface. Cette situation est favorisée par le fait que les pièces attenantes sont la cuisine et la salle de bain.

Deux variantes m’ont été proposées :

a) laisser ouvert vers le haut (enlever la planche) pour permettre un séchage.
Cette variante existe déjà aujourd’hui et a conduit à ladite condensation, ce qui est certainement aussi favorisé par la diffusion de flanc.
b) recouvrir avec des panneaux de fibres de bois et pulvériser de la mousse isolante. Argument (pas d’air = pas de circulation et donc pas de condensation).
Est-il vraiment judicieux d’utiliser des panneaux de fibres de bois « absorbants » et la théorie mentionnée ci-dessus sur la condensation est-elle correcte ? La poutre en acier doit-elle donc être plutôt « exclue » et « emballée » dans le plan d’isolation ou mieux ventilée ?




Voici comment doit être la toiture (la lisse inférieure est bien sûr posée en travers) :




Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement

Le détail n’est bien sûr pas optimalement résolu : le profilé en acier semble ici aussi remplir la fonction de la ceinture d’ancrage, qui est normalement coulée en béton comme finition supérieure sur la maçonnerie, reprenant les forces de cisaillement du toit et « maintenant » les murs extérieurs ensemble. J’espère que le profilé en acier remplit, en liaison avec la couche de poutres de plafond, la fonction de plaque rigide autour du périmètre et la sollicitation des poutres de plafond en traction. La fixation des poutres de plafond dans le profilé doit être résistante à la traction (cornière ?). La question plus intéressante est toutefois de savoir comment le profilé en acier est statiquement fixé sur la maçonnerie Poroton de manière vérifiable. J’espère qu’il n’y a pas eu de mouvements avec formation de fissures jusqu’à présent. Le détail doit en principe être examiné par le bureau d’études structure.

Il est exact qu’il y a ici un pont thermique sérieux. La convection d’air chaud et humide de la pièce vers la construction doit absolument être empêchée. Le choix d’un frein-vapeur variable en fonction de l’humidité est correct. Il doit cependant être mis en œuvre soigneusement (jonctions collées) et surtout collé avec soin sur la maçonnerie (colle en cartouche) puis enduit à la fin. Ce n’est qu’ainsi que l’étanchéité à l’air est assurée. Les matériaux du fabricant de la membrane doivent être utilisés dans le système, pas de mélange de matériaux ou de compositions propres.

Le pont thermique existe toutefois toujours ; en principe, de la moisissure peut apparaître côté pièce. On ne peut l’éviter que par une isolation intérieure (cale d’isolation) par exemple avec une plaque KalSi, qui élève la température de surface du mur au-dessus du point de rosée et empêche la condensation. La plaque OSB et la mousse polyuréthane sont superflues.

La couche de poutres isolée ne doit pas être fermée de manière étanche à la vapeur sur la face supérieure par des revêtements limitants la diffusion, car sinon de la condensation se formait à nouveau sous la face inférieure du revêtement froid. Soit le paquet isolant dans le plafond est fermé par le haut de manière coupe-vent avec une plaque de fibres de bois à diffusion ouverte (non praticable ou praticable à partir d’une épaisseur de min. 35 mm, selon l’entraxe des poutres de plafond) soit il est en plus praticable avec un lattage surélevé et aéré au-dessus de la plaque en fibres de bois (ou alors : membrane coupe-vent, à diffusion ouverte, valeur sd < 0,5). Comme une façade ventilée, mais horizontalement.

Côté intérieur de la pièce du plafond, sous la membrane, en règle générale, un maximum de 20 % de l’isolation devrait se trouver au-dessus de la membrane ici : 40 mm

Le détail n’est bien sûr pas optimalement résolu : le profilé en acier semble également ici assumer la fonction du chaînage, qui est normalement bétonné en tant que finition supérieure sur la maçonnerie, absorbe les forces de cisaillement du toit et « maintient ensemble » les murs extérieurs. J’espère que le profilé en acier remplit ce but de manière continue en liaison avec la couche de poutres de plafond en tant que plaque rigide et sollicitation des poutres en traction. La fixation des poutres de plafond dans le profilé doit pouvoir résister à la traction (équerres ?). Plus intéressante est la question de savoir comment le profilé en acier est statiquement fixé sur la maçonnerie en Poroton. J’espère qu’il n’y a pas eu jusqu’à présent de mouvements avec formation de fissures. Le détail doit en principe être examiné par le bureau d’études structure.

Sur la finition de mur, un chaînage « continu » a été bétonné. Seule la façade nord a vu l’installation d’un profilé en I double et sa liaison avec le chaînage. Comme je ne vois pas de fissures dans les murs, cela semble fonctionner. À mon avis, les équerres ne sont pas non plus la bonne solution. Elles sont soudées sur le profilé, les soudures ont l’air très bonnes. Mon bureau d’études structure n’a exprimé aucune réserve à ce sujet.

Il est juste qu’il existe ici un pont thermique sérieux. La convection d’air chaud et humide de la pièce dans la construction doit absolument être empêchée. Le choix d’un frein-vapeur variable en fonction de l’humidité est correct. Il doit cependant être posé soigneusement (joints collés) et surtout collé soigneusement sur la maçonnerie (colle en cartouche) puis enfin enduit. Ce n’est qu’alors que l’étanchéité à l’air est atteinte. Il faut utiliser les matériaux du fabricant de la membrane dans le système, pas de mélange des matériaux ni de compositions propres.

J’utiliserais uniquement des composants système afin d’assurer une interaction optimale. Qu’en est-il de la couche de panneaux OSB ? Elle est installée sous le frein-vapeur variable. N’y a-t-il pas un problème ici avec la régulation de la vapeur vers l’intérieur ? Les joints ne doivent pas être collés puisqu’ils servent uniquement d’élément porteur. Ou cela entraîne-t-il des problèmes de physique du bâtiment ?

Le pont thermique persiste cependant ; en principe, de la moisissure peut se former du côté intérieur. On ne l’évite que par une isolation intérieure (coin isolant) par ex. avec un panneau KalSi, qui élève la température de surface du mur au-dessus du point de rosée et empêche la condensation. Le panneau OSB et la mousse de construction sont superflus.

Variante intéressante. Où commence exactement le coin isolant avec le côté épais (25 mm ?) ? Je suppose directement sous le frein-vapeur et s’étendant vers le bas collé sur l’enduit intérieur. 500 mm de largeur suffisent-ils ou faut-il descendre beaucoup plus bas ?

La couche de poutres isolée ne doit pas être fermée par des revêtements étanches à la vapeur sur la face supérieure, sinon de la condensation se forme à nouveau sous le revêtement froid. Soit le paquet d’isolation dans le plafond est fermé à l’air vers le haut par une plaque à fibres de bois perméable à la diffusion (non praticable ou praticable dès une épaisseur de min. 35 mm, selon l’espacement des poutres), soit praticable en plus par un lattage surélevé ventilé sur la plaque à fibres de bois (ou alors : une membrane étanche au vent et perméable à la diffusion, valeur Sd < 0,5). Comme une façade ventilée, mais horizontalement.

Des planches à rainure et languette N+F sont déjà installées au-dessus (avec jonctions aux extrémités) et ne devraient donc pas être frein-vapeur ? Dans la zone périphérique près du profilé acier, je recouvrirais la zone encore ouverte aujourd’hui avec les panneaux à fibres de bois afin d’éviter que des souris pénètrent dans le système. Cette zone ne doit pas être praticable.

Du côté intérieur de la pièce, sous la membrane, maximum 20 % de l’isolation doit se trouver au-dessus de la membrane ici : 40 mm

Merci. J’ai enlevé la couche inférieure. Cette structure de plafond vous convient-elle ainsi ? Des spots doivent encore être installés au plafond, raison pour laquelle j’ai prévu un lattage transversal (sur la photo tourné à tort de 90°) avec la couche d’installation, ou est-ce inutile avec l’utilisation de cadres d’encastrement (profonds de 80 mm) ? Je pourrais alors utiliser directement un lattage 40/60 comme lattage transversal, gagner de la hauteur sous plafond et ne pas créer de couche d’air. Voilà la réflexion...

Encore une question complémentaire. Est-ce que vous remettriez la laine isolante dans le support, ou bien fixeriez-vous une plaque en silicate de calcium devant le support et feriez reposer la laine isolante contre celle-ci ? Je souhaite éviter que la laine isolante soit humide par l'extrémité et perde sa fonction.

La plaque OSB est superflue. L'isolation entre les poutres doit être correctement terminée vers le haut selon la physique du bâtiment, avec une membrane sous-toiture/contre-toiture perméable à la diffusion mais étanche au vent, ayant un sd max de 0,03, assurant une étanchéité à la circulation d'air. Lors de l'installation des spots de plafond, tu dois prendre en compte le développement de chaleur – normalement, un espace jusqu'à 100 mm doit être respecté par rapport aux éléments combustibles, et il ne doit pas y avoir d'accumulation de chaleur – ou éventuellement utiliser des spots LED. Je ne connais pas les prescriptions actuelles d'installation à ce sujet.
Je remplirais/revêtirais la poutre en acier avec du XPS découpé sur mesure et un adhésif de construction approprié, sans solvant, sans cavité, et laisserais l'isolation du plafond reposer contre. Le XPS absorbe très peu d'humidité.

Il s'agit donc d'isoler la poutre de l'air ? Les matériaux actuels sont-ils physiquement capables d'assurer cela durablement en ce qui concerne le comportement aux vibrations et à la dilatation ? Serait-il également une alternative de construire un caisson d'environ 10 cm d'épaisseur autour de la poutre en acier, de passer le frein-vapeur en dessous et de le raccorder au mur ? Mettre dans le caisson l'isolation en EPS sous forme de panneau pour éloigner le point de rosée de la laine de verre ? Laisser ensuite le caisson se prolonger vers le haut jusqu'au toit et le recouvrir au-dessus avec un panneau en fibre de bois perméable à la diffusion (protection contre les nuisibles).