Plaque de plâtre dans une pente de toit, appliquer un enduit en feutre.

Bonjour, j'ai une question, je souhaite appliquer un enduit feutré sur une plaque de plâtre verte. J'ai déjà constaté lors de la pose de carreaux et auparavant lors de l'application d'un liquide d'étanchéité dans la partie inférieure que le liquide gris devenait brun à cause de la plaque verte. Si j'applique un enduit feutré blanc, quelle couleur apparaîtra-t-elle alors ? Je voudrais que la couleur de surface soit beige/jaune. Existe-t-il des apprêts jaunes à mettre sous l'enduit ?

Bonjour apprenti,

quel genre d'enduit feutré veux-tu réaliser ? En principe, tu peux feutrer de nombreux enduits : enduit de plâtre, enduit à la chaux, enduit chaux-ciment.
Le mur se trouve-t-il dans une zone éclaboussée ?

Dans mes salles de bains, j'ai doublé les plafonds avec du placoplâtre vert, ensuite j'ai tendu une armature en tissu complète puis appliqué environ 10 mm d'enduit de plâtre que j'ai feutré parfaitement lisse. Un travail délicat en plafond. Après séchage, un léger passage avec une grille abrasive et c'est fini. Rien ne transparaît, et il n'y a même pas de problèmes d'humidité ou de microfissures directement au-dessus de la douche. Pour ce type de revêtement, tu peux te passer de produits miracles, car la méthode classique support d'enduit + enduit "épais" fonctionne aussi sur le placoplâtre.

Si tu veux seulement appliquer une fine couche de quelque enduit décoratif que ce soit, tu dois suivre précisément les prescriptions du fabricant pour le support en placoplâtre. Dans ce cas, tu pourrais avoir besoin de barrières à cuisson coûteuses ou de () primaires pour empêcher toute transparence. Mais ce n’est pas vraiment clair à partir de tes indications.

Je souhaite appliquer l'enduit chaux-ciment de Schäfer-Krusemark. Avec la zone de projection, partiellement-partiellement, la pente du toit passe devant la douche. Normalement, c'est un plâtrier qui fait ce travail, mais il n'était pas encore sur place et comme je veux fournir le matériel, je voudrais déjà m'informer sur ce dont j'ai besoin. Application de 3-5 mm, plus d'épaisseur possible sur les joues des lucarnes, pas à cause de la fenêtre, ce devrait être à peu près ça. Donc, tu penses que le fabricant devrait avoir des informations à ce sujet, au cas où une primaire serait nécessaire ? Je vais jeter un œil, merci pour l'info.

Cela risque, à mon avis, de poser problème. Le fabricant exige une épaisseur minimale d'application de 15 mm, à quelques endroits 10 mm sont autorisés. Avec 3-5 mm, ce n’est donc pas possible. Un traitement spécial du support est décrit uniquement pour les plaques HWL, mais pour les plaques GK il devrait y avoir quelque chose de similaire à mon avis. Le mieux est de se renseigner auprès du fabricant. La fiche technique se trouve rapidement en cherchant sur Google.

Mais à quoi cela sert-il de toute façon - enduit sur GK dans une zone partiellement exposée aux éclaboussures ? Je n’ai certes pas de plaques GK, mais des murs massifs, tous en enduit de chaux-ciment et enduit de chaux blanc comme enduit de finition. Dans la zone exposée aux éclaboussures, j’ai étanchéis radicalement en deux couches, avec de jolis bandes d’étanchéité incorporées, puis tout est carreauté. Avec un enduit d’une épaisseur de quelques millimètres dans la zone d’éclaboussures - et encore sur GK - tu ne vas pas te réjouir. Qui a conçu cela ?

D'une certaine manière, il est indiqué chez Schäfer-Krusemark "Filzputz 600 : enduit mince chaux-ciment" et je ne peux pas imaginer que celui-ci doive être appliqué en 10-15 mm. Il existe également un primaire d'accrochage de Krusemark pour éviter le « saignement sur les plaques GK », c'est ce qui est indiqué sur la page du fabricant. Ce n'est pas une zone d'éclaboussures directe, je pensais plutôt à de la vapeur d'eau ascendante. Une cabine de douche va être installée.

Salut apprenti,

"Filzputz 600" n’est bien sûr pas la même chose que "Schäfer-Krusemark Kalk-Zementputz". La désignation précise du matériau est toujours un atout lors des demandes techniques sur le forum.

Mais je vois encore des problèmes : le Filzputz doit être appliqué selon les spécifications du fabricant sur un support minéral. Une plaque en plaques de plâtre n’est en aucun cas minérale. Ils recommandent comme support soit leur enduit de base, soit leur excellent système WDV. Mais même là, le Filzputz ne va pas directement sur les panneaux isolants avec lesquels les pauvres maisons sont bardées. La séquence de couche prescrite est : mortier d’armature - armature - primaire - enduit de finition. Alors tu peux aussi étaler cette matière sur du polystyrène ou de la laine minérale. Donc tout sauf une structure simple et seulement d’épaisseur millimétrique. Calcule combien tout cela coûte !

Avant que le "plâtrier" sans plâtre ne débarque chez toi, tu devrais télécharger les fiches techniques et faire attention à ce qu’il fasse son offre selon ces prescriptions. S’il veut appliquer l’enduit directement sur une couche antirouille, tu peux intervenir.

Malheureusement, je ne sais pas comment est fait ta salle de bain, sa taille, les possibilités d’aération, etc. Mais si c’est une salle de bain "moyenne" d’environ 6-8 m², en combles, où tout est cloué avec des pare-vapeur au plafond, sans fenêtre dans le pire cas, prépare-toi à une grande quantité de vapeur. Je réussis dans ma douche de plain-pied (ouverte sans cabine ni protection contre les éclaboussures) à saturer sans problème, lors d’un long passage sous la douche, 12 m² × 3,60 m de hauteur en vapeur, si la fenêtre n’est pas ouverte. La vapeur monte, est généralement freinée par un pare-vapeur et tamponnée dans l’enduit de plafond (cela comprend aussi du placo de 12,5 mm). L’excès rebondit, se dépose sur les vitres et les carreaux qui servent de surface de condensation. Le reste cherche alors les autres surfaces, comme l’enduit. Si celui-ci est très fin, il ne peut rien tamponner. Il est saturé rien qu’avec la vapeur, des tensions matérielles apparaissent dans l’enduit. C’est pourquoi un tel enduit doit être renforcé et armé. L’efficacité réelle du système se voit après un an d’utilisation de la salle de bain. Les enduits clairs peuvent se décolorer avec une exposition quotidienne à la vapeur (par ex. jaunissement, taches sombres qui ne partent plus) ou même s’écailler. L’exposition à la vapeur est particulièrement difficile à gérer en hiver, car il faudrait en principe aérer vigoureusement pour évacuer la vapeur. Si cela ne se fait pas, la vapeur stagne longtemps dans tous les coins et trouve aussi toutes les fissures et trous microscopiques dans tes pare-vapeur, ce qui provoque des dégâts difficiles à détecter dans la laine minérale & Co.

Dans les petites salles de bains, je renoncerais à l’enduit près de la douche, étanchéifierais tout avec un système élastique et carrelage sans faute, surtout s’il s’agit d’une merveille en plaques de plâtre. Tu auras alors une surface de condensation prévue, où l’eau de condensation finira par couler sur le sol carrelé puis dans la bonde.